对于奢侈品牌来说，中国似乎再也不是那个可以让它们春风得意的市场。从2015开年至今的6个多月来，奢侈品牌放缓新开门店的速度、调价、甚至降价已经屡见不鲜，包括hermès、gucci、prada、burberry在内的奢侈一线阵营品牌都进入疯狂折扣季。而特卖会上，往日矜持万分的奢侈品如同超市的货物一样紧紧码放着。
6月，gucci的母公司开云(kering)集团反省它在中国市场实施多年极速扩张战略。原因在于gucci的表现“欠佳”，今年第一季度销售表现低于预期，整体销售额同比下降7.9%，其中亚太地区同比减少10%。
但如果认为“奢侈品在中国也卖不动了”，我们可能不会同意这种说法。因为这将会是奢侈品牌的一次调整，在这之后，好时光仍将继续。
奢侈品公司已经得到了足够的时间想好怎么调整
今年1月，咨询公司贝恩发布的《2014年中国奢侈品市场研究报告》就显示，全年销售额首次出现-1%的负增长。但事实上，从反腐政策出台和中国经济增长放缓至今，奢侈品在中国市场的走弱已经持续了将近两年的时间，这给了奢侈品公司足够的应对时间。
2012年前后的那三年是奢侈品牌在中国的好时光，在奢侈品集团开云集团亚太区地产总监riza silva的回忆中，当时因为行情太好，旗下的品牌只管开店就行。但美林证券在一份6月30日发布的报告中认为，“中国市场增长放缓，整体无法恢复到2011-2013年巅峰状态”。
“小伙伴们较往日会更加关注奢侈品市场的行情，因为这两年大环境确实不好了，所以有了警觉意识，跟boss吃饭时他们就建议大家多看看商业新闻。”一位不愿透露姓名的lv中国员工对界面新闻说。
为了控制成本，奢侈品牌放弃了“只管开店”的做法。根据贝恩的统计，2014年大部分的奢侈品牌新开门店的数量都大大少于2013年。但与此同时，注重形象的奢侈品牌并没有缩减对新开的门店的装修预算。另外一位供职于lvmh集团的员工对界面新闻记者称，“数量上会有控制，但开一家毕竟就要保证一家的水准，预算基本上没有发生变化”。
这些新开的门店将会去哪里?一线市场日趋饱和，但二线市场的机会正在招手。
中国顾客厌倦了常见的大牌，非第一梯队品牌机会来了
贝恩在2014年的奢侈报告调查中，问“相比传统大牌(路易威登、古驰、普拉达等)，您会在未来三年更多尝试购买新兴的奢侈品牌吗?”有44%的受访者选择了“非常同意”，38%选择了“同意”。中国消费者对常见奢侈品牌兴趣的下降，对奢侈品集团旗下的二、三梯队品牌来说，则意味着新机遇。
而对于另一个问题“请选出您认为有吸引力的新兴奢侈品牌”，答案的前五位分别为巴黎世家、michael kors、kate spade 、alexander mcqueen和jimmy choo。
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